Чем готовились потчевать харьковцев — так до революции звались жители Харькова — лучшие местные рестораны? Где наши предки могли отведать разносолов и сколько нужно было заплатить за них в новогоднюю ночь 100 лет назад?
В Харькове столетней давности были десятки рестораций, получше и поплоше. Наиболее престижные и респектабельные печатали новогоднее меню на первых полосах местных газет. И конечно же, старались не уступить в изобилии и изысканности праздничных блюд столичным — питерским и московским.
Итак, если бы вы жили в Харькове на исходе 1911 года и обладали бы хоть сколько-нибудь достаточными средствами, вы могли бы посетить, например, ресторан гостиницы «Россия» в самом начале Екатеринославской улицы, ныне Полтавский шлях. Здание, где она находилась, сохранилось до сих пор, сейчас там компания «Спецвузавтоматика». «Россия» предлагала водку, закуску разную и ужин из четырёх блюд: на первое — борщок диабли или консоме рассоли пай, холодная закуска — стерлядь целая на шампанском вине, основным горячим блюдом шёл цельный рябчик или куропатка, к ним салат зелёный со свежими огурцами и, наконец, на десерт полагался ананас свежий и глясе а-ля кардинал. Весь новогодний ужин обходился в три рубля. Особо оговаривались дамам цветы, мужчинам сигары. Ресторан был декорирован цветами. Играл оркестр господина Яблонского, который обещался исполнить массу новинок.
Также три рубля за ужин в ночь на 1912 год просили в ресторанах «Астраханской гостиницы» и «Большой Московской». Первая была на углу Николаевской площади (сейчас Конституции) и Монастырского (ныне Советского) переулка, левее от того места, где до недавнего времени стоял памятник «Пятеро из ломбарда». Вторая — в самом начале Клочковской улицы. Оба здания не дожили до нашего времени, они были разрушены во время войны.
Меню «Астраханской гостиницы»: гатчинская форель, соус польский и голландский; каплун ростовский; салат со свежими огурцами; парфе из свежего ананаса. В объявлении особо отмечалось, что залы ресторана декорированы художником И.А. Суворовым, что, видимо, должно было дополнительно привлечь интеллигентную публику. Обещались цветы, серпантин, сюрпризы и венгерский оркестр Иосифа Толя.
В «Большой Московской гостинице» за те же три рубля с персоны можно было вкусить борщок гайет, дьябль; стерлядь на шампанском помери; жаркое разных видов: французские пулярды с трюфелями, куропатки, рябчики; парфе из свежих ананасов. За отдельную плату рекомендовали разные сезонные новости (что подразумевалось под новостями, неясно), лангусты, омары, устрицы, форель гатчинская, московская телятина. Как и в «России», в «Большой Московской» дамам полагались цветы, мужчинам сигары.
Меню ресторана «Циммерман», который занимал первый этаж недавно погибшего здания по Сумской, 11, было дешевле прочих (из тех, что позволили рекламировать себя в газетах) — 2.50. Ну и меню было несколько скромнее остальных, без первого: кроме водки-закуски, лакс форель, соус олландез, рябчики или куропатки, салат и всё то же парфе из свежих ананасов.
Наконец, самое дорогое и большое меню представляли, как, впрочем, и всегда, в ресторане гостиницы «Гранд-Отель», её ещё называли «Европейская». Это был огромный дом на Торговой (Павловской) площади. Сейчас на его месте только памятник Независимости Украины. Меню традиционно писали на французском. Посетителям предлагали: консоме «Régence a la Messaline»; welсh rarebit (гренки с расплавленным сыром); камбала по-дьеппски (Дьеп – город во Франции) a la Riche; пулярка по-французски с жареными трюфелями; фазаны и турачи (птица семейства фазановых, только чуть поменьше) а-ля броше, то есть приготовленные на вертеле; гляссе Sans-Gène и десерт из мягкого сыра саварин (типа современного тирамису). Стоимость такого ужина газеты 1911 года не сообщали, но за два года до того, те, кто собирался встретить 1910-й в «Гранд-Отеле», должны были раскошелитья на 6 рублей с персоны. «Культурно-развлекательную» программу нового 1912 года обеспечивал оркестр братьев Паладино.
